29 декабря пришли новости о кончине Вивьен Вествуд — одного из самых эксцентричных британских дизайнеров, «королевы панка», дамы-командора ордена Британской империи. «Коммерсантъ UK» вспоминает, за что именно она полюбилась почтенной — и не очень — публике.
Вивьен Изабель Суайр, без сомнения, можно назвать self-made woman: за ее плечами не было ни обеспеченных родителей, ни именитых предков, ни даже оконченного престижного художественного образования. Она родилась в военные годы в чеширской деревне и бросила художественную школу из-за того, что в двадцать один год вышла замуж и родила ребенка. Тем не менее Вивьен удалось оказаться в нужном месте и с нужными людьми, а дальше на ее имя начали работать трудолюбие, фантазия и креативность.
Дизайном Вествуд занялась, как сказали бы сейчас, «относительно поздно» — годам к тридцати (хотя до этого она некоторое время училась в школе художественного искусства «Трент парк»). Этому способствовали отношения с музыкантом и модельером, а позже — менеджером Sex Pistols Малькольмом Маклареном (их общий сын, Джо Карр, впоследствии тоже основал свой бренд — известную марку нижнего белья Agent Provocateur). Примечательно, что первым «местом работы» по специальности для будущего королевского дизайнера Королевского общества искусств стал магазин неформальной одежды Let It Rock в Челси, где отоваривались в основном байкеры и панки. Уже тогда начал формироваться узнаваемый стиль Вивьен: любовь к клетке (очень по-британски), аксессуары парадоксальных форм, специфический мысок и каблук у обуви (в 1993 году из-за таких вот туфель с тридцатисантиметровой платформой впервые упадет на подиуме Наоми Кэмпбелл — и станет первой упавшей моделью, не лишившихся всех контрактов), а также пристрастие к ремням, пряжкам, цепочкам и молниям.
Удивительно, что панковский стиль, зародившийся в середине прошлого столетия как анархизм и оппозиция самому понятию моды, почти моментально стал остромодным течением. Вероятно, это и позволило Вествуд быстро прославиться и закрепиться в списке самых популярных дизайнеров. Первый успех пришел к ней в 1970-е, когда она вместе с мужем разрабатывала стиль для музыкантов группы Sex Pistols. На фотографиях тех лет — рваные футболки, брюки-бондаж, порванные колготки, юбки из латекса и украшения из булавок: панк-эстетика всегда была для Вивьен в первую очередь выражением протеста как образа жизни. Культовые модели этого периода — лонгслив God Save The Queen с принтом в виде портрета королевы, чью губу прокалывает булавка, и футболка с изображением женской груди.
Свой собственный бренд Vivienne Westwood дизайнер создала в 1981 году (на сегодняшний день по всему миру открыто более 500 бутиков марки). Его лейблом стало изображение королевской державы, а на стиль повлияло увлечение Вивьен историческим костюмом: она сочетала корсеты, турнюры, кринолины и другие элементы викторианского и елизаветинского стилей с привычной для себя панк-эстетикой. Самая знаменитая модель этой декады — так называемые мини-крини, короткие платья, вдохновленные стилем Викторианской эпохи, но более сексуальные, раскрепощенные, что-то на грани между нижнем бельем и повседневной одеждой. Среди других известных мотивов, постоянно повторяющихся в коллекциях разных брендов и по сей день,— корсетные топы и принты классических произведений искусства.
Одна из первых коллекций Вествуд — Buffalo Girls — известна наличием в ней шляпы очень эксцентричной модели (ее так и называют, Buffalo Hat). Она была создана в 1982 году, а в 2014 году Фаррелл Уильямс появился в ней в клипе на песню “Marilyn Monroe” и на церемонии вручения премии «Грэмми».
В 1994 году Вествуд представила коллекцию On Liberty, гвоздем которой стал клетчатый костюм с накладкой на ягодицы. Сама дизайнер считала его своим протестом против гиперболизации женской сексуальности. Через два года вышла ее коллаборация с Louis Vuitton — сумка с фирменным принтом лейбла в форме… как раз этой самой накладной задницы.
Многие тенденции, зародившиеся в те годы, активно используются миром моды до сих пор: например, именно Вествуд начала выводить на подиум плюс-сайз-моделей и показала девушкам, что можно надевать бюстгальтеры поверх блузок. Также именно Вивьен считается одним из первых дизайнеров, начавших задумываться над экологичностью моды: в частности, ее коллекции не делятся на мужские и женские — благодаря сокращению количества линий сокращается и перепроизводство. Для показа коллекции Chaos Point в 2008 году модельер сотрудничала с детьми: она попросила школьников подготовить рисунки на тему борьбы за окружающую среду, а затем создала из них принт для финального свадебного платья.
В 2010 году почитатели сериала «Секс в большом городе» увидели, как героиня Сары Джессики Паркер готовится выйти замуж в свадебном платье авторства Вивьен Вествуд: по сюжету, модельер лично присылает его Кэрри Брэдшоу с дарственной запиской (стоило это произведение около 11 тысяч фунтов стерлингов). На постере полнометражки Паркер появилась в босоножках-гладиаторах от Вествуд, которые задали тон остромодной тенденции на много лет вперед и спровоцировали появление тысяч подражаний от других брендов — как массовых, так и люксовых.
Вествуд творила до последних дней — и всегда оказывалась в центре внимания модных критиков. Например, в 2020 году в платье «принцессы-воина» от Vivienne Westwood продефилировала Белла Хадид: объемные рукава-фонарики сочетались с прозрачной тканью на груди (это отсылка к дуэлянткам конца XIX века, которым приходилось сражаться полуобнаженными, ведь ткань, попавшая в рану, могла спровоцировать инфекцию) и кинжалом в кожаных ножнах на поясе.
Конечно, у читателей может возникнуть вопрос: каким образом бунтарка Вествуд, отрицающая модные тенденции и полностью переосмысливающая стиль, смогла стать дамой-офицером, а затем и дамой-командором ордена Британской империи, получить звание королевского дизайнера и премию British Fashion Awards? Не стоит забывать, что именно благодаря ей Лондон превратился в такой же центр мировой фэшн-индустрии, как и Париж. И если раньше британские лейблы черпали вдохновение в первую очередь из французских модных тенденций, то в лице Вивьен Вествуд у них появился свой фронтмен: уже потом к ней присоединились Джон Гальяно, Стелла Маккартни и Александр Маккуин.
